2017年份能否打破波尔多的“七之诅咒”?

2018-06-27 08:06  中国酒业新闻  beplay体育app下载地址   字号:【】【】【】  参与评论  阅读:

人类的酿酒历史长达数千年,这门工艺一直与科学和迷信结伴而行:科学带领酿酒工艺不断进步,但在酿酒师中也流传着无数的迷信传说。即使到了现代,人们对葡萄酒的迷信也十分常见,尤其在历史悠久的波尔多。

过去几十年,波尔多产区流传着一个“七之诅咒”──以数字7结尾的年份,往往会给酿酒师或酒商带来厄运。这种说法到底有何依据?

令人失望的带“7”年份

实际上,从上世纪50年代以来,与数字7相关的年份确实往往表现不佳。例如,1957年的波尔多夏天气温很低,而收获期却遭遇高温,导致该年份产区内的红葡萄酒普遍品质让人失望,而且由于受到1956年霜灾的影响,很多葡萄园在1957年都进行了翻耕等修补工程,因此,波尔多在该年的产量也极低。

而虽然1967年份的波尔多表现不过不失,但是整个70年代,波尔多都平淡无奇,缺乏惊喜,1977年份更是令人失望,果实普遍成熟度不足。1987年同样难逃7的诅咒,被认为是整个80年代表现最差的两个年份之一(另一个是1984年)。

投资带“7”年份需谨慎

1997和2007年份的波尔多葡萄酒,虽然口感柔顺,但不适合长期陈年。从葡萄酒品质而言,这两个年份并不算差,但令人失望的则是它们的市场表现。

根据英国《金融时报》(FT)的分析报告,1997年份和2007年份的波尔多名庄酒让投资者损失惨重:FT跟踪了33款波尔多名庄酒(包括从一级名庄奥比良Haut-Brion到五级庄靓茨伯Lynch-Bages在内的众多列级庄)在发布后的价格表现,结果发现,投资了这33款名庄酒1997年份的买家,平均损失39%之多,而对于2007年份而言,该数字则是32%。

2017:能否打破诅咒?

波尔多的2017年份被普遍认为是一个不俗的年份。根据Wine Spectator的报道,波尔多去年采收的葡萄普遍成熟度恰到好处,果实的健康程度也让人满意。

拥有“葡萄酒大师”和“世界最佳侍酒师”双重头衔的Markus Del Monego在其专栏文章中表示,2017年份是传统波尔多风格的回归,酒精度较低,拥有极佳的香气表现。相比2015和2016连续两个优秀年份,2017年也许稍有不如,但Markus的第一印象是,2017年比2014年表现更好,是一个充满惊喜的低调年份。

不过,仍然有许多人对波尔多的“七之诅咒”抱有疑虑。美国加州的酒商Clyde Beffa就是其中一位。这位在行业里待了超过40年的资深酒商在接受《金融时报》采访时表示,2017年份仍然难逃“诅咒”,市场表现不容乐观,主要原因在于供给量的严重不足。去年,波尔多受到严重的霜冻影响,葡萄酒大幅减产,相比2016年减少了40%,创下1945年以来最低水平。

伦敦Berry Bros & Rudd酒商的Max Lalondrelle则持相反意见,他认为去年的霜冻主要影响的是低品质的廉价葡萄酒,而名庄酒受灾有限,尤其是名庄林立的左岸子产区如Pauillac、Saint-Julien和Saint-Estèphe等几乎不受影响。

葡萄酒评分机构Wine Lister的创始人Ella Lister表示,虽然2017年份的波尔多葡萄酒并没有像前几个年份那样受到那么多的关注,但是这一年份有不少有待挖掘的好酒,这些葡萄酒由于受到低估而价格较低,因此对投资者来说有很大的增长空间。

相比起2007年份发布时虚高的价格,2017年份的许多名庄酒反而在定价上让人惊喜。例如,拉菲(Lafite)就将其2017年份酒的定价调低到420欧元/瓶,比起2016年份的455欧元/瓶下降了8%。除了拉菲之外,奥比良(Château Haut Brion)和美讯(Château La Mission Haut-Brion)这两大名庄的2017年份酒,相比2016年份也分别降价17%和28.6%。

由于拉菲、奥比良等酒庄的2017年份在酒评家中评价不俗,相对较低的发布价使得它们的性价比非常突出,市场前景也让人看好。也许,2017年份的名庄酒们,可以一举破解波尔多的“七之诅咒”。

    关键词:酒生活 葡萄酒 波尔多  来源:酒咔嚓  咔嚓君
    (责任编辑:程亚利)
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